Удаление старой краски

(х) Copyleft, Marïnais, 17.01.2003

Будучи обитательницей старого дома, двери и рамы которого за долгие десятилетия красили столько раз, что они обросли безобразными слоями старой краски, я основательно познакомилась с практикой её удаления на собственном опыте. Всё изложенное ниже полностью является его суммой.

Существует два основных подхода к решению этой задачи — термический и химический.

1. Термический метод заключается в том, что краску локально нагревают горячим воздухом до такой температуры, что она начинает вспучиваться, отслаиваться и размягчаться до консистенции пластилина. Удаление краски в таком состоянии не требует физических усилий.

Для этой цели используют специальные устройства, называемые «строительными фенами» или «термопистолетами». Такое устройство внешне похоже на ручную дрель. Внутри него вентилятор и спираль накаливания, нагревающая выдуваемый воздух. Вообще строительный фен — инструмент многоцелевой и может применяться также для самых разных дел, где требуется локальный нагрев — для изгибания и сварки пластмасс, сушки, в качестве нагревательного прибора и мн. др. Хотя в инструкции грозно предупреждается, что строительный фен нельзя использовать в качестве фена бытового — для сушки волос, — это не более чем перестраховка от дурака, и соблюдая разумную осторожность, на минимальной мощности нагрева я это успешно проделывала. :-) Некоторые модели выпускаются с различными насадками и приспособлениями, расширяющими круг их применения.

Поведение нагреваемой краски сильно зависит от её состава. Она может растрескиваться на чешуйки, пузыриться, обугливаться, превращаться в мягкую массу или даже жидкость. В каждом случае требуется индивидуальный подход, навык и разные методы её удаления. С ровных плоских поверхностей лучше всего счищать широким (но не шире нагреваемого пятна, которое имеет диаметр 3–5 см) металлическим скребком. В этом качестве хорошо подходит широкая стамеска. Дерево следует скрести вдоль волокон, чтобы не зацеплять их. В местах сложной формы могут потребоваться узкие стамески или изогнутые скребки. Часто, чтобы не царапать краями металлических инструментов более мягкую (деревянную) основу, в таких местах лучше прибегнуть к деревянному скребку, каковым в простейшем случае может стать острая длинная щепка. В других случаях может оказаться удобнее счищать краску жёсткой щёткой. Инструмент, разумеется, должен быть устойчив к высокой температуре, поэтому, напр., те, которые содержат в себе пластмассовые части, не подойдут. Он также должен иметь непроводящую тепло (деревянную) ручку, иначе вы вскоре не сможете держать его в руках.

Быстро остывая, краска снова становится твёрдой. Поэтому счищать её надо непосредственно в струе горячего воздуха. Подготовьте также обо что счищать засохшую краску с вашего инструмента, на который она будет, налипая и застывая, нарастать. Щётки со временем забиваются комками счищенной краски, которые затвердевают, когда вы перестаёте работать, делая щётку непригодной к дальнейшему применению. Когда это произойдёт, побейте щетину молотком с обеих сторон и влипшие комки постепенно раскрошатся и выпадут.

Фен опасен в тех местах, где близко расположены предметы, неустойчивые к нагреву — провода, ручки, выключатели, стёкла, мебель, обои и т.п. Особенно, если вы работаете под ними, т.к. горячий воздух поднимается вверх. Если гарантирован быстрый отток горячего воздуха, работать им, однако, можно и в этом случае, закрыв чувствительное место пластиной из нетеплопроводного материала (картона, фанеры) и соблюдая повышенную осторожность. Важно принять во внимание, что опасность представляет не только струя, вырывающаяся непосредственно из фена, но и уходящий вверх горячий воздух, если он скапливается в каких–либо «карманах», где может вызвать локальный перегрев материалов. Типичный пример такой ситуации — это верхняя часть пространства между оконными рамами, скопление горячего воздуха в котором может вызвать трещины в стёклах. Стекло чувствительно к перепаду температур тем больше, чем больше какой–либо его линейный размер. Если перестараться, феном можно обуглить и лежащее под краской дерево. Некоторые краски поддаются нагреву с трудом, хуже всего, когда такая краска лежит самым нижним слоем, т.к. при этом под ним не оказывается более податливого слоя, который бы вспучился и снял вышележащий. Фен также плохо срабатывает на металлических и каменных поверхностях, которые хорошо проводят тепло, отводя его от слоя краски и не позволяя ему нагреться до нужной температуры.

Тем не менее, несмотря на ограничения, фен является эффективным и наиболее дешёвым (в виду нерасходуемости) средством и может быть рекомендован во многих случаях.

Работа со строительным феном требует осторожности. Прежде всего об его сопло, которое сильно нагревается, можно серьёзно обжечься. Горячим оно остаётся и некоторое время после того, как фен выключен. Будьте внимательны, когда кладёте его, закончив работу. Снятые кусочки краски остаются обжигающе горячими ещё несколько секунд. Тяжёлые падают вниз, представляя опасность для ваших ног, а лёгкие разлетаются по сторонам, угрожая вашим глазам и тем, кто стоит рядом с вами. Поэтому работать следует в очках, защитив все части тела и на расстоянии от других людей не менее метра. Струя из фена на высоких температурах при вашей невнимательности может вызвать тление легкогорючих материалов, напр., бумажных обоев. Нагреваемая краска источает ядовитые газы. Иногда они хорошо видны как густой дым. Поэтому феном невозможно работать в закрытом помещении. Лучше всего это делать летом, при открытых окнах. При работе располагайте голову на уровне или ниже фена, чтобы вдыхать не горячие, устремляющиеся вверх ядовитые газы, а подсасываемый снизу воздух.

2. Химический метод заключается в том, что на краску наносится химически агрессивная смесь, которая впитывается в него и разрушает. Как правило, краска при этом также вспучивается и размягчается, так что результат приблизительно аналогичен нагреву феном, за исключением того, что не происходит обугливания. После этого удаление краски также не требует никаких физических усилий.

Для этой цели используются жидкие смеси, продаваемые под названием «смывка для старой краски».

Как правило, не следует приобретать широко продаваемую и самую дешёвую смывку отечественного производства в стеклянных бутылях. Действует она слабо, недостаточно густая и сразу стекает с поверхности, не успев с ней прореагировать. Кроме того, она построена на кислоте и может представлять опасность для нижележащей основы. Годится она только, когда есть возможность надолго налить её на горизонтальную поверхность; избежать её растекания; известно, что она не повредит основу и удалить предстоит всего один слой.

Для серьёзной работы покупать смывки из имеющихся в продаже имеет смысл только зарубежные. В Москве в настоящее время в основном встречается два вида:

— немецкая, в жёлтой банке с надписью «Abbeizer»;

— английская, в зелёной банке с надпись «Layland».

Эти смывки, в отличие от отечественной, — гелеобразные и стекают с поверхности медленнее. Действуют они значительно сильнее. Основаны не на кислоте, а на органических растворителях — хлороуглеводородах и метиловом спирте. Они не разрушают ни дерево, ни металл, ни стекло.

Смывку наносят обычной кистью без пластмассовых частей (с натуральной щетиной), которую после этого следует хорошо промыть. Качество кисти большого значения не имеет — можно воспользоваться старой синтетической, на выброс впоследствии, или самодельным суррогатом из других материалов. Т.к. из узких банок брать смывку неудобно, порцию лучше перелить в плоскую посуду, устойчивую к её действию, — пластмассовой лучше не рисковать.

Класть смывку надо густо — не жадничать. Больше смывки — меньше ручной работы потом и наоборот. Хотя обычно краска начинает сморщиваться буквально на глазах, после того как смывка нанесена, торопиться не надо. Лучше подождать часа два, периодически пробуя, что получилось. Передерживать тоже не следует, т.к. краска опять высохнет в таком сморщенном состоянии. Конечно, держаться она уже будет некрепко, но счищать её труднее, чем мягкую. Как правило, одно нанесение снимает только 1 или 1.5 слоя. На следующий надо класть опять новую смывку и т.д. Т.о. расход смывки получается немалый.

Поведение краски, на которую нанесена смывка, также зависит от её состава. Она может растрескиваться на чешуйки, пузыриться, превращаться в мягкую массу, отставать лоскутами. В каждом случае требуется индивидуальный подход, навык и разные методы её удаления. С ровных плоских поверхностей лучше всего счищать широким скребком — широкой стамеской или шпателем. В местах сложной формы могут потребоваться узкие стамески или изогнутые скребки. Часто, чтобы не царапать краями металлических инструментов более мягкую (деревянную) основу, в таких местах лучше прибегнуть к деревянному скребку, каковым в простейшем случае может стать острая длинная щепка. В других случаях может оказаться удобнее счищать краску жёсткой щёткой, в качестве которой в простейшем случае может стать коротко обрезанный веник. Инструмент, разумеется, должен быть устойчив к химическому действию смывки, поэтому, напр., те, которые содержат в себе пластмассовые части, лучше не использовать.

Будучи химически агрессивной, смывка представляет опасность для различных предметов — прежде всего пластмассовых и окрашенных, — которые могут оказаться рядом с местом, где вы работаете. Впитавшая смывку краска сохраняет её агрессивность в течение многих часов после нанесения смывки. Брызги, образующиеся при чистке щёткой, упавшие чешуйки содранной краски, уроненные капли смывки и т.п. — всё это способно необратимо изуродовать покрытие предметов, на которые они могут случайно попасть. Поэтому пол и все предметы поблизости от места работы, которые невозможно удалить, необходимо закрыть, напр., листами газеты. Толщины одного листа будет достаточно от брызг и чешуек, но может не хватить, если вы прольёте капли.

Как правило, удалить краску полностью смывкой — в отличие от фена — не удаётся. Но то, что останется, можно счистить шкуркой — оно всё равно уже не такое прочное, как первоначальная краска.

Основным недостатком смывок является то, что в отличие от фена они постоянно расходуются, что при большом объёме работ выливается в немалые суммы. Смывки бесполезны на тёплых поверхностях — напр., трубах с тёплой водой — т.к. сразу испаряются. Имеющиеся в продаже смывки ориентированы на более/менее современные краски и, как показывает опыт, могут плохо справляться со старыми, выпущенными до 50–х гг. Также они действуют медленнее и дают менее выраженный результат вцелом.

Смывки сильно ядовиты при вдыхании и попадании внутрь, летучи, обладают резким запахом, при длительном соприкосновении с кожей вызывают более/менее сильные ожоги; некоторые огнеопасны. При этом они не взаимодействуют с водой и плохо смываются ею. Наносить их надо быстро, не касаясь руками, и по окончании работы покинуть помещение, оставив его проветриваться. Перед началом работы должна быть исключена возможность присутствия в помещении домашних животных, удалены растения. При распечатывании свежей банки её следует отворачивать горлышком от себя, чтобы в вас не попали вырывающиеся их неё при вскрытии хлопком пары.

Помимо основного назначения смывке можно найти ещё одно ценное применение — она неплохо справляется с очисткой использованных слипшихся красильных кистей, как бы давно и безнадёжно на первый взгляд они ни были запачканы. При этом на каждую кисть её требуется совсем немного. Разумеется, кисть с пластмассовыми частями смывка может разрушить.